Getting the most out of your camera

इससे पहले कि मैं किस्सा-ए-फोटोग्राफी शुरु करूं, अगर अनुमति-ए-आपकी हो तो पहले एक किस्सा सुनाना चाहूंगा।  सुना है कि एक छात्र फोटोग्राफी सीखने के लिये मुंबई के एक प्रख्यात फोटोग्राफर के पास पहुंचा।  पांच दिन तक कैमरे के सभी अंग-प्रत्यंगों का परिचय देने के बाद, गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अपने कैमरे में एक फिल्म डालो और निकल पड़ो मुंबई की फोटोग्राफी के लिये !   जो कुछ भी अच्छा लगे, उसकी फोटो खींच लाओ !

रात को थका-हारा शिष्य वापिस आया!  फिल्म धुलवाई गई और प्रिंट बनवा कर मेज पर फैला दिये गये।  गुरुजी ने शिष्य से पूछा, “बताओ, किस स्थान की फोटो सबसे अच्छी लगीं?” शिष्य ने जवाब दिया, मुझे तो गेट वे ऑफ इंडिया की फोटो सबसे अच्छी लग रही है। गुरुजी ने अगले दिन उस शिष्य को सारी की सारी फोटो गेटवे ऑफ इंडिया की खींचने का आदेश दे दिया।  शिष्य ने विभिन्न कोणों से सारे के सारे चित्र गेटवे ऑफ ईंडिया के ही खींच डाले। शाम को फिल्म धुली, प्रिंट बने और फिर गुरुजी ने पूछा, “कौन का फोटो सबसे अच्छा लगा?” तो शिष्य ने बता दिया ।

गुरुजी ने पुनः एक फिल्म लोड कराई और कहा कि कल जाकर गेटवे ऑफ इंडिया के सारे के सारे फोटो इसी एंगिल के खींच कर लाओ!  बेचारा शिष्य पुनः गया और सुबह से शाम तक उसी एंगिल से भिन्न-भिन्न प्रकाश में फोटो खींचता रहा। शाम को पुनः प्रिंट फैलाये गये और गुरुजी ने जब शिष्य से पूछा, “कौन सा फोटो पसन्द आया है?” तो शिष्य ने बता दिया कि मुझे तो सूर्यास्त के समय का यह चित्र सबसे अधिक भा रहा है!  गुरुजी ने उसे कहा, “जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई!”  तुम्हें photographic subject, various angles और various types of lighting का ज्ञान हो गया है। फोटोग्राफी यहीं से शुरु होती है, अब जीवन भर फोटोग्राफी करते रहो और सीखते रहो!

यदि इस कहानी की इश्टाइल में मैं भी अपनी तुच्छ बुद्धि से कुछ बताने का प्रयास करूं तो सबसे पहले मुझे कैमरे के मूलभूत अंगों की जानकारी देनी चाहिये।  फोटोग्राफी 50% विज्ञान है और 50 प्रतिशत ललित कला !    ललित कला की ओर बढ़ सकें, इसके लिये थोड़ा – बहुत विज्ञान जानना आवश्यक हो जाता है,  भले ही हम चाहें या न चाहें !   चलिये, प्रयास करता हूं कि बिना आपको अधिक बोर किये कुछ जानकारी दे सकूं !  सभी महत्वपूर्ण जानकारी द्विभाषिक रूप में दे रहा हूं ताकि हर किसी को सुभीता रहे !

इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारा कैमरा ’अच्छी फोटो’ ले सके, इसके लिये उसे एक निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। अच्छी फोटो वह मानी जायेगी, जिसे देख कर हमें संतुष्टि हो और मन को यह लगे कि फोटो खींचने का उद्देश्य पूरा हो गया!

In order to capture an image successfully,  a certain amount of light is required by the camera.  A picture, if serves its purpose well, is good.

कैमरे में पहुंच रहे प्रकाश को नियंत्रित करने के लिये हमारे पास चार उपाय हैं। इनमें से किसी भी एक या एकाधिक उपाय का उपयोग करके हम फिल्म / कैमरे के सैंसर तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा यानि exposure को नियंत्रित कर सकते हैं परन्तु ये सभी उपाय अपने अपने ढंग से हमारी फोटो को भी प्रभावित करते हैं।

There are four methods available to us for controlling the amount of light reaching the film / sensor of the camera.  However, while we can get exactly same exposure by employing any of these four methods,  the photo that we would get by playing with these controls would be different in each case.

Intensity of light	Shutter Speed	Aperture	ASA / ISO
100 watt.	1/1000 sec.	1.4	25
200 watt.	1/500 sec.	2	50
400 watt.	1/250 sec.	2.8	100
800 watt.	1/125 sec.	4	200
1600 watt.	1/60 sec.	5.6	400
3200 watt.	1/30 sec.	8	800
6400 watt.	1/15 sec.	11	1600
12800 watt.	1/8 sec.	16	3200
25600 watt.	¼ sec.	22	6400
51200 watt.	½ sec.	32	12800

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है, हम उपरोक्त चार माध्यमों में से किसी भी एक या एकाधिक उपाय का उपयोग करके प्रकाश की मात्रा कम या अधिक कर सकते हैं।  हम चाहें तो प्रकाश की तीव्रता कम ज्यादा कर लें, चाहें तो कैमरे में दी गई शटर स्पीड कम ज्यादा कर लें। कैमरे की लेंस पर दिये गये एपरचर को भी कम या अधिक किया जा सकता है।  अंतिम उपाय के रूप में फिल्म या सैंसर की प्रकाश ग्राह्यता (senstivity) को भी कम या अधिक किया जा सकता है।   बीच के दो कॉलम को ध्यान से देखिये और  एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिये कि जिसमें 1/125 sec.  शटर स्पीड और 4  एपर्चर पर हमें correctly exposed फोटो प्राप्त हो रही है।

अब ऐसी स्थिति में हम 4 एपर्चर के बजाय 11 एपर्चर चाहते हैं  तो  हमें शटर स्पीड भी 1/125 के स्थान पर  1/15 करनी पड़ेगी !   चूंकि 1/15 पर कैमरा या फोटो खिंचवा रहे व्यक्ति के हिल जाने का बहुत अधिक खतरा है ऐसे में या तो हमें प्रकाश की मात्रा 800 वाट से बढ़ा कर  6400 वाट करनी पड़ेगी या फिर अपने डिजिटल कैमरे की ISO setting में परिवर्तन करके उसे 1600 ISO पर लाना होगा !   जिन दिनों फिल्म वाले कैमरे प्रचलित थे,  फिल्म खरीदते समय हमें देखना होता था कि हमें कितनी senstivity वाली फिल्म चाहिये।  हमारे देश में अधिकांशतः 100 ASA / ISO से लेकर 400 ASA / ISO वाली फिल्में बेची जाती रही हैं।  100 ASA/ISO से कम और 400 ASA/ISO से अधिक गति वाली फिल्में आम ग्राहक तो नहीं हां, विशेषज्ञ फोटोग्राफर खरीदते रहे हैं इसलिये हर शहर में ये फिल्में मिलती भी नहीं थीं।  मुझे ऐसी फिल्में खरीदने के लिये अक्सर चांदनी चौक, दिल्ली में मदन जी की या ऐसी ही किसी और दुकान पर जाना पड़ता था।

As shown in above table, we can employ any one or more methods to control the required exposure.  If we can increase/decrease the intensity of light, we also have the options of controlling the shutter duration / aperture opening or the senstivity of the film / sensor.  Please look at the two middle columns of above table and think of a situation where you are getting correctly exposed picture at 1/125 sec. and f=4 aperture.   Now, if you want an aperture of 11 instead of 4, there are three ways to do it.  1)  Change the shutter speed from 1/125 to 1/15.  But this would increase the risk of camera / subject movement.  2)  Increase the intensity of light so that it is 6400 watt instead of 800 watt.  3) The third and last method would be to increase the ISO speed from 200 to 1600 ISO.

In the days when film cameras were highly popular, we had to decide ISO speed of the film at the time of buying a film.  If most of the shooting was to be done in low light, we wanted faster film and vice versa. In Indian market, films slower than 100 ASA  or faster than 400 ASA were used by specialist photographers only and were generally not available in the market.  I can’t help remembering the days when I used to shop for such special purpose films from Madan Ji at Chandni Chowk, Delhi or similar other showrooms nearby.

उक्त तालिका में प्रकाश की मात्रा / शटर स्पीड और फिल्म की प्रकाश ग्राह्यता (Intensity of light / Shutter speed / Senstivity of Film or sensor )  को तो देख कर हर कोई समझ सकता है कि जैसे – जैसे हम नीचे की पंक्ति में आते हैं, प्रकाश दुगना हो रहा है, शटर का समय भी दुगना हो रहा है और फिल्म / सैंसर की स्पीड भी दुगनी होती जा रही है।  पर आप संभवतः aperture values को देख कर उनका आपसी संबंध न समझ पा रहे हों !  पर इन aperture values का आपसी संबंध भी वही है, जो बाकी तीन का है – अर्थात्‌ आधा और दुगना का संबंध है। जैसे ही आप 1/1000 सैकेंड को बदल कर 1/500 सैकेंड करते हैं, आप exposure दुगना कर देते हैं।

ठीक उसी प्रकार जैसे ही आप 32 एपरचर को बदल कर 22 करते हैं, या 5.6 के स्थान पर 4 करते हैं तो आप exposure दुगना कर रहे हैं।   वास्तव में Aperture मापने के लिये लैंस की फोकल लैंग्थ में diameter of the effective opening से भाग दिया जाता है।  उदाहरणार्थ,  यदि लैंस की focal length 100 mm. हो और एपरचर का dia. भी 50 mm. हो तो aperture value 2 हो जायेगी !  अगर aperture value 2 हो तो उसका अर्थ यह भी है कि इस aperture value पर लैंस उपलब्ध प्रकाश की आधी मात्रा ही फिल्म / सैंसर तक पहुंचा रही है।

It should be evident to everyone that exposure is doubled / halved as we move up / down from one row to the other in any of the four columns. If you are a bit confused while looking at the aperture values, please rest assured that these values also have the relationship of half / double exposure as soon as we go down or up from one row to another.

In fact, we arrive at these figures by dividing focal length of the lens with the effective diameter of the lens.  If our lens has got 100 mm. focal length and the dia. Of the lens aperture is 50 mm., we get aperture value of 2 which also means that at 2 aperture, the lens is allowing only half the amount of available light.

आटोमैटिक एक्सपोज़र वाले कैमरे और मैनुअल एक्सपोज़र वाले कैमरे में अन्तर सिर्फ इतना है कि ऑटोमैटिक एक्सपोज़र वाले कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोज़र मीटर फिट कर दिया गया है जो उपलब्ध प्रकाश की मात्रा को अनुभव कर के शटर व एपरचर की ऐसी सैटिंग तय कर देता है, जिससे  फिल्म अथवा सैंसर तक सही मात्रा में प्रकाश पहुंच सके ।

यदि उपलब्ध प्रकाश इतना कम है कि शटर का समय अधिकतम बढ़ा कर या एपरचर पूरा खोल कर भी काम नहीं चल पा रहा है तो कैमरा फ्लैश लाइट खुद ब खुद ऑन कर देता है (auto-flash feature) । दूसरी ओर, मैनुअल एक्सपोज़र वाले कैमरे में भी आजकल मीटर होता तो है परन्तु वह सिर्फ यह बताता है कि वर्तमान सैटिंग पर प्रकाश कम है, ज्यादा है या सही है।  यदि कैमरे की बुद्धि के अनुसार प्रकाश आदर्श स्थिति से कम या अधिक है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी कैमरे की नहीं, बल्कि आपकी ही है।  यदि आप कुछ खास इफेक्ट चाहते हैं तो आप कैमरे के निर्णय को नकारते हुए जानबूझ कर underexposure या overexposure फोटो खींच सकते हैं।

आज कल अधिकांश कैमरे ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें मैनुअल एक्सपोज़र और आटोमैटिक एक्सपोज़र – दोनों ही मोड उपलब्ध हैं।  यही नहीं, आटोमैटिक एक्सपोज़र मोड में भी अनेकानेक विकल्प उपलब्ध हैं जैसे shutter priority, aperture priority, shift program mode, portrait mode, landscape mode आदि !  यदि आपका कैमरा आटो मोड के साथ-साथ मैनुअल मोड भी उपलब्ध कराता है ताकि आप चाहें तो एपरचर और शटर स्पीड खुद तय कर सकें तो आपका कैमरा निश्चय ही अच्छे कैमरों की श्रेणी में आता है।

There are two kinds of cameras available – automatic and manual exposure type. An automatic exposure camera may set the shutter speed or the aperture or both automatically with the help of an electronic exposure meter built into the camera.  If the light is not enough, the camera may even switch on the flash fitted into the camera. The Manual Exposure Camera, on the other hand, merely suggests that the presently selected settings will give ‘correct exposure’ or not and if not, whether the picture would be under-exposed or over-exposed.  However, it can’t proceed to change the aperture / shutter speed values on its own. It is for you to decide what settings would prevail.  Sometimes, the photographers deliberately ignore the settings being suggested by the camera in order to achieve some special effect through over/under exposure.

Modern cameras offer both the modes – AUTO as well as MANUAL.  Not only this, AUTO MODE offers a large number of options – Aperture Priority, Shutter Priority, Shift Program, Full Auto etc. In AUTO mode, several scenes are also being offered – Landscape, Portrait, Sports etc.  If you have a camera that offers full MANUAL mode enabling you to set aperture and/or shutter speed manually,  besides offering AUTO MODE, you are definitely blessed with a good camera.

 शटर का कलात्मक उपयोग :

एपरचर और शटर की सैटिंग बदलने से सिर्फ प्रकाश की मात्रा यानि एक्सपोज़र पर ही फर्क पड़ता हो, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिये, शटर खोले जाने की अवधि कम करके (यानि fast shutter speed e.g. 1/1000 sec. या इससे भी कम समय) हम चलती फिरती वस्तुओं को भी रुका हुआ दिखा सकते हैं।  आम तौर पर पैदल चल रहे व्यक्तियों को रुका हुआ दिखाने के लिये 1/500 सैकेंड का समय पर्याप्त है, वहीं दूसरी ओर तेजी से भागी चली जा रही कार को रुका हुआ दिखाने के लिये 1/4000 सैकेंड का समय पर्याप्त हो सकता है।  फोटो खींचने का समय केवल 1/50,000 सैकेंड किया जा सके तो संभवतः बंदूक से निकली हुई गोली भी हवा में रुकी हुई नज़र आयेगी!

Pictorial effects of Shutter :

It is not that shutter and aperture can only be used for controlling the amount of light reaching the film / sensor. For example, we can play with different shutter speeds for creative purposes as well.  By opening shutter for extremely short duration, we can freeze movement of virtually any subject.  A sports person taking a high jump may look as if hanging mid-air just above the pole by taking his photograph at 1/1000 second or even faster shutter speed. A lot of scientific experiments to understand kinetics have been possible by freezing movement of a bullet passing through a water-filled baloon by giving an extremely short exposures of 1/50,000 second duration.  As of this day, no camera allows shutter speed faster than 1/12,000 second but flash can fire for much shorter duration.

इसके सर्वथा विपरीत, यदि हम शटर खुले रहने का समय बढ़ा कर कुछ सैकेंड या मिनट कर दें तो सर्वथा अकल्पनीय चित्र प्राप्त कर सकते हैं।  यदि एक ऐसी सड़क पर जिस पर 100 km. की गति से कारें भागी चली जा रही हों, हम कैमरा स्टैंड पर फिट करके 2 मिनट या और अधिक का एक्सपोज़र दे दें तो हमारे चित्र में एक भी कार नज़र नहीं आयेगी ! सिर्फ बिल्डिंग ही नज़र आयेंगी, चलती फिरती वस्तुएं सब गायब हो जायेंगी।   फोटो देख कर लोग समझ बैठेंगे कि शायद फोटो खींचते समय कनाट प्लेस में कर्फ्यू लगा हुआ था!  आपने झरनों की ऐसी फोटो देखी हैं जिनमें पानी के स्थान पर दूध बहता हुआ प्रतीत होता है?   ये फोटो long exposure का नतीज़ा होती हैं।

लंबी अवधि के लिये शटर खोल कर जो मनभावन चित्र लिये जाते हैं उनमें रात्रि कालीन चित्रों की संख्या बहुत अधिक है।  दीपावली के अवसर पर भवनों व आतिशबाजी के चित्र,  चन्द्रमा के प्रकाश में landscapes, रंग बिरंगे फव्वारों के चित्र, कृत्रिम प्रकाश में भवनों के और सड़क पर दौड़ रहे वाहनों के चित्र आदि इसी प्रकार के चित्र हैं जिनमें कैमरे को स्टैंड पर लगा कर शटर को कई सैकेंड अथवा मिनट के लिये खोल दिया जाता है।

इतना अवश्य है कि दिन में सूर्य के प्रकाश में इतना लंबा एक्सपोज़र देने के लिये हमें प्रकाश को बहुत कम करना पड़ेगा।  ऐसा हम एपरचर को न्यूनतम करके ( जैसे 32) और ISO senstivity को भी न्यूनतम करके कर सकते हैं।  इससे भी गुज़ारा न हो तो अपने कैमरे की लेंस पर ND filter (Neutral Density Filter) लगा सकते हैं।  ND Filter लगाने का अर्थ है अपने कैमरे को काला चश्मा पहना देना। आई बात समझ मां?

On the other extreme, we can use long exposures (more than 1 second and upto several minutes) to get interesting photographic results.  Artificially lighted streets and buildings on special occasions like Diwali, light streaks caused by headlights and red coloured tail lamps of moving automobiles, moonlit scenes, colourful fountains are examples of this type of photography.

However, it is compulsory to provide good support (e.g. a tripod)  to your camera to avoid camera movement during exposure.  As DL pointed out recently in one of his comments, the rule of thumb is “not to use shutter slower than the focal length of your camera lens. If the camera lens is set at 50 mm. focal length, it is difficult to get sharp pictures if you are using shutter slower than 1/60 second.” In fact, blurred pictures are the result of any one or more of three reasons – i)  improper focus ii) camera shake by using slow shutter speeds  iii) movement of the subject during exposure.

If you want to get a sharp pictures of a moving train or of a pace bowler immediately before delivering his ball in a cricket match, you have to opt for exposure of a very short duration – say 1/2000 second or even less. But in case of buildings, you can open the shutter for several minutes if the camera is firmly supported by a tripod.

If we want long exposures in a sun-lit scene during day time, we have to opt for minimum possible aperture (22 or 32 if possible), lowest possible ISO senstivity (100 ISO or less) of the film / sensor and an ND filter (Neutral Density Filter) which is a dark coloured sun-glass for your camera lens.  ND filters come in varying strengths – darker glasses allowing longer duration exposures.  Got it?

लैंस एपर्चर का कलात्मक उपयोग :

जब हम अपने कैमरे को किसी वस्तु या व्यक्ति पर फोकस करते हैं तो हर वह वस्तु या व्यक्ति स्वयमेव फोकस में आ जाता है जो उतनी ही दूरी पर मौजूद है।  मान लीजिये, यदि आप कैमरे से २० फीट दूर खड़े एक व्यक्ति की फोटो ले रहे हैं तो न सिर्फ वह व्यक्ति बल्कि उस व्यक्ति के अगल-बगल में खड़े हुए अन्य व्यक्ति भी फोकस की रेंज में आ जाते हैं। कैमरे के critical focus point से कितनी आगे और पीछे तक का एरिया शार्प दिखाई देगा, यह तीन बातों पर निर्भर करता है:

१)       कैमरा कितनी दूरी पर खड़े व्यक्ति / मौजूद वस्तु को फोकस कर रहा है? कैमरे से subject की दूरी जितनी कम हो, उतना ही कम एरिया शार्प फोकस में आयेगा।  यदि आप infinity पर फोकस कर रहे हैं तो पेड़ – पौधे, झरने, नदी, नाले, बर्फ से लदे पहाड़ आदि सब कुछ शार्प दिखाई देंगे। दूसरी ओर, यदि आप 3 ft. दूर खड़े अपने बच्चे को फोकस कर रहे हैं तो infinity पर मौजूद पेड़ – पौधे, पहाड़ आदि धुंधले दिखाई देंगे अर्थात्‍ फोकस में नहीं आयेंगे।

२)     कैमरे की लेंस की ज़ूम कितनी फोकल लेंग्थ पर सैट की गई है?  जितनी बड़ी फोकल लेंग्थ चयन की जायेगी, उतना ही कम एरिया शार्प फोकस में होगा।  मान लीजिये, आपने 200 mm. फ़ोकल लैंग्थ पर कैमरा सैट किया है तो कैमरे से दस फिट दूर खड़ी आपकी पत्नी तो शार्प फोकस में आयेगी किन्तु 8 ft. या 12 फिट की दूरी पर मौजूद पेड़ – पौधे स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे अर्थात्‍ फोकस में नहीं होंगे !

३)     कैमरे की लेंस का एपरचर क्या सैट किया गया है? जितना बड़ा एपर्चर होगा, उतना ही कम एरिया शार्प फोकस में होगा !  1.4 पर सब से कम क्षेत्र सुस्पष्ट (in sharp focus) दिखाई देगा और 22 और 32 एपर्चर पर अधिकतम क्षेत्र शार्प फोकस में दिखाई देगा।

इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर हमें केवल एक निश्चित दूरी पर मौजूद वस्तु / व्यक्ति को फोकस में करना है और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति के पीछे और आगे मौजूद सब व्यक्ति / वस्तुएं धुंधला जायें (out of focus) तो हमें एपर्चर को यथासंभव खोल लेना चाहिये और लेंस को भी अधिकतम टेली मोड में रखना चाहिये।  तीसरा काम यह करना होगा कि हमें जितना संभव हो, अपने सब्जेक्ट के निकट जाना चाहिये।  ऐसा करके हम अधिकतम shallow depth of field प्राप्त कर सकेंगे।  इस तकनीक को selective focusing भी कहते हैं।

यह आवश्यक नहीं है कि आपके कैमरे की लेंस पर 1.4 से लेकर 32 तक एपर्चर उपलब्ध हों !  कुछ लेंस पर अधिकतम एपर्चर 2.8 या 4 या 5.6 से आरंभ होता है और न्यूनतम एपर्चर 8, 11 अथवा 16 तक जाता है।  जैसे मेरा Sony HX 10 कैमरा है, इसमें न्यूनतम एपर्चर 8 उपलब्ध है और अधिकतम एपर्चर भी 2.8 से ही आरंभ होता है।  इसी प्रकार कैमरे में शटर स्पीड भी कहां से कहां तक उपलब्ध होंगी, यह कैमरा मॉडल पर निर्भर करता है।  कुछ कैमरे 1/4000 सैकेंड से आरंभ करके 30 सैकेंड तक की शटर स्पीड की सुविधा देते हैं।  वहीं कुछ कैमरे 1/1000 सैकेंड से आरंभ करके 1 सैकेंड तक की ही सुविधा प्रदान करते हैं।

इस पोस्ट में हमने सिर्फ कैमरे की तकनीक को समझने की कोशिश की है।  उम्मीद करनी चाहिये कि इतना जान लेने के बाद हम प्रकाश को समझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।   जहां तक प्रकाश का संबंध है, हमें प्रकाश को समझने के लिये बहुत कुछ जानना आवश्यक है क्योंकि फोटोग्राफी का अर्थ ही है – प्रकाश का अंकन !  प्रकाश की दो श्रेणियां हैं – प्राकृतिक स्रोत (सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि) और कृत्रिम स्रोत (बल्ब, हैलोजेन, सोडियम वेपर, मर्करी वेपर, सी.एफ.एल., फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लैश लाइट वगैरा वगैरा) ।  यही नहीं, प्रकाश को समझने के लिये उसका रंग (color temperature – degree kelvin), दिशा (direction), स्रोत का आकार (size of the source of light), कोण (angle) समझना आवश्यक है।  प्रकाश का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है – परावर्तक (reflector) |  आकाश, आस-पास के भवन, रेत, पानी, वनस्पति, दीवार आदि परावर्तक reflector के रूप में प्रकाश के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं।   इनका ज़िक्र अगले अंक में किया जा सकता है।

Creative / Pictorial effects of Aperture :

When we focus at some object at a certain distance, all other objects at the same distance (which are included in the viewfinder) also get sharply focused.  However, the objects situated farther or nearer to the point of actual critical focus can be thrown out of focus through creative use of aperture.  Not only aperture, but the focal length and subject to camera distance also play decisive role in deciding how shallow depth of field would be.  Thus, we have got three methods which can be used exclusively or in combination to decide exact area that would be rendered sharply focused:

1)  Larger the aperture, shallower would be the depth of field.

2)  Longer the focal length, shallower would be the depth of field.

3)  Nearer the subject, shallower would be the depth of field.

Thus, if we want to focus on a single object and want everything else to remain unobtrusive and out of focus, we should choose highest possible tele setting on our camera, should open up the aperture as far as possible and should also move closer to our subject of interest as much as possible.  These three factors would control the depth of field (area appearing to be in focus before and beyond the point of critical focus is known as depth of field).

Not all lenses offer aperture values from 1.4 to 32 to us. We find that a particular lens starts at f=2.8 and ends at f=8 while other starts at 5.6 and ends at 22.  Similarly, shutter speeds offered by a camera also differ from model to model and make to make.  While a camera may start at 1/1000 sec. and end at 1 second, some other camera may start at 1/4000 or 1/8000 and may end up at 30 seconds at the other extreme.

Having learnt the basics of the camera, we may now move on to understand the LIGHT.  Photography literally means – recording of light. There are primarily two sources of light – natural and artificial.  Sunlight, moon light and fire are natural sources of light whereas bulbs, halogen, mercury vapour, sodium vapour lamps, fluorescent tubes, CFL tubes, LED lights, flash light etc., fall under artificial sources of light.  Each of these has its own characterstics.  In order to understand the light, we need to understand its colour temperature (measured in degree kelvin),  direction, intensity, size of source and angle. Quite interestingly, reflectors are also great source of light for a photographer.  Sky is the biggest reflector of light known to us but water, sand, building walls, vegetation also serve as reflectors and we need to consider their effect on our photographs.  We can continue to study about them in next post.